bosch makita skil dwt
Главная \ Полезная информация \ Мини инструкция по ремонту

Мини инструкция по ремонту

Удобный, надежный и мощный инстру­мент с электроприводом быстро стано­вится привычным и незаменимым по­мощником. Щелчок выключателя — и ровный гул мотора говорит: все в поряд­ке, к работе готов. Но время неумолио — рано или поздно появляются пер­вые признаки надвигающейся беды. Двигатель, набирая обороты, начинает издавать какой-то неровный звук, вра­щается рывками и искрит.

image001 

И, наконец, наступает момент, когда выключатель нажат, а двигатель молчит. Дальнейшую судьбу вашего помощника угадать несложно: лежать ему, собирая пыль, на дальней полке, или дорога ему в мастерскую, а следовательно неизбеж­ны серьезные потери из семейного бюд­жета. К счастью, причина неисправности чаще всего бывает достаточно простой и ее можно устранить, не прибегая к услу­гам «дорогих» специалистов.

Чтобы установить причину неисправ­ности любого электрифицированного инструмента, достаточно найти место, где произошел разрыв цепи, по которой течет ток. Не пугайтесь! Для этого сов­сем не обязательно быть инженером со специальным высшим образованием. Вполне достаточно иметь самые элемен­тарные представления об устройстве и работе электродвигателя.

image002image003

В ручных электроинструментах, как пра­вило, устанавливают универсальные коллекторные электродвигатели (рис. 1). Они имеют небольшие размеры, мощны и об­ладают высокой частотой вращения якоря.

Электрический ток из внешней цепи к электродвигателю подводится через штепсельную вилку, кабель и выключа­тель (рис. 2). Нажимая на кнопку выклю­чателя, вы замыкаете цепь, и электриче­ский ток потечет через обмотки возбуж­дения статора и пару щеток, прижатых к коллектору, по обмоткам якоря. Возника­ющее в обмотках магнитное поле приво­дит во вращение якорь двигателя и рабо­чий вал инструмента. Так происходит, когда все исправно.

Но если в одном из участков цепи об­рыв — двигатель работать не будет. На­ша задача состоит в том, чтобы найти и устранить обрыв. Поиск неисправности облегчит определенная последователь­ности действий.

ПЕРВЫЙ ШАГ - ВНЕШНИЙ ОСМОТР

Если двигатель электроинструмента периодически самопроизвольно оста­навливается при нажатой кнопке выклю­чателя (или совсем не включается), то в первую очередь нужно внимательно ос­мотреть и проверить штепсельную вилку и кабель. Поврежденная вилка или сило­вой кабель (например, такой как на фото 1) вполне могут быть причиной пе­ребоев в работе. Кроме того, они могут стать причиной поражения электричес­ким током.

Поэтому устранять их нужно сразу, как только обнаружите. Замена (или ремонт) этих деталей достаточно проста и займет всего несколько минут.

Замена штепсельной вилки. При замене штепсельной вилки нужно всегда соблюдать простое правило — новая вилка должна быть такой же, как и ста­рая. Дело в том, что тип штепсельной вилки всегда соответствует классу элек­тробезопасности прибора и его конст­руктивному исполнению. Так, для элект­роинструмента, имеющего двойную изоляцию (такие инструменты имеют обычно пластмассовый корпус, как на­пример, дрель на фото в начале статьи), правилами электробезопасности допус­кается применение обычных двухштырь-ковых штепсельных вилок. Такими вил­ками снабжено подавляющее большин­ство отечественных бытовых электро­приборов.

Если же электроинструмент снабжен штепсельной вилкой с тремя штырями («евровилкой») с дополнительным кон­тактом, то заменить ее нужно обязатель­но такой же. Третий контакт в штепсель­ных вилках этого типа выполняет функ­ции защитного заземления. Особенно важно соблюдать это правило для инст­рументов в металлических корпусах. Очень часто заземление для таких инст­рументов — единственный эффективный способ защиты от поражения электриче­ским током.

image005

На рис. 3 показана типичная конструк­ция трехштырьковой штепсельной вилки. Обратите внимание, что провода, под­ключенные к соответствующим клеммам, имеют международную цветовую кодировку: фазный провод — черный, нулевой провод — белый, провод защит­ного заземления — зеленый. Это сдела­но специально, чтобы при подключении не перепутать, куда и какой проводник подключить. Винты клеммных зажимов должны быть надежно затянуты, чтобы у проводников с клеммами был надежный контакт и была обеспечена механическая прочность соединения.

Замена силового кабеля электро­питания. Кабель электропитания, пожа­луй, самая уязвимая часть электроинст­румента и выходит из строя очень часто. Наиболее типичное повреждение кабеля показано на фото 1. Случается оно обычно из-за излишне плотной намотки кабеля на корпус электроинструмента при хранении, при случайных рывках или из-за естественного старения резиновой изоляции. Конечно, работать с повреж­денным кабелем нельзя, его нужно обя­зательно отремонтировать. Для этого достаточно обрезать кабель, удалив по­врежденный участок, зачистить концы проводов и соединить их, соблюдая цве­товую маркировку, а затем тщательно изолировать каждый из них.

Если при осмотре кабеля на нескольких участках по его длине будут обнаружены трещины или раз­рывы внешней изолирующей оболочки, то та­кой кабель лучше заменить на но­вый. Покупая но­вый кабель, обратите внимание на сечение токоведущих жил (диаметр проводников), которое должно быть не меньше, чем у старого.

При осмотре и замене кабеля обяза­тельно обратите внимание на состояние защиты кабельного ввода — толстый ре­зиновый «чулок», напрессованный на ко­нец кабеля, который входит в корпус ин­струмента. Он предохраняет кабель от резкого перегиба в точке входа в корпус и излома токоведущих жил. Если защит­ный «чулок» кабельного ввода имеет ви­димые дефекты, то его нужно заменить новым.

Для замены кабеля, нужно развинтить и разобрать корпус электроинструмента. Разобрать просто, а трудности, как пра­вило, возникают потом, когда все детали предстоит поставить на место и за­крепить.

image006image007

Чтобы избежать этих трудностей, нарисуй­те на куске пеноплас­та контур корпуса, и все снимаемые при разборке винтики и другие детали сразу же «втыкайте» в податливый пенопласт в том месте, где они должны стоять (фото 2). Вскрыв корпус, вы увидите клеммы выключателя, к которым подведены про­водники питающего кабеля. У различных инструментов эти клеммы могут иметь совершенно разную конструкцию и внешний вид (см., например, фото 3). Здесь очень важно не перепутать, про­водник какого цвета должен быть под­ключен к какой клемме. Поэтому не торо­питесь отключать старый кабель, пока не подготовите для замены новый. Это поз­волит избежать досадных ошибок.

Конец нового кабеля просуньте сквозь «чулок» кабельного ввода (см. рис. 3). С выступающего конца кабеля удалите внешнюю оболочку на необходимую дли­ну и снимите цветную изоляцию с кончи­ков токоведущих жил. Установите конец нового кабеля на свое место в корпусе, закрепите его и подключите проводники к соответствующим клеммам выключателя.

ВТОРОЙ ШАГ - ПОИСК СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ

Внешний осмотр может выявить лишь некоторые, но далеко не все возможные неисправности электроинструмента. Что делать, если внешне все исправно, ника­ких видимых повреждений нет, а двига­тель не работает?

И в этом случае проблема остается той же самой — обрыв электрической цепи. Только на этот раз скрытый, невидимый глазом. Только проверкой отдельных уча­стков цепи с помощью приборов можно точно определить, по какому участку ток протекать не может.

Для этого существует специальный прибор — мультиметр (тестер). В качест­ве примера (фото в заголовке) показан миниатюрный цифровой мультиметр. Его нужно переключить в режим измере­ния сопротивления.

Если участок цепи исправен, то его со­противление (по показанию мультиметра) должно быть равно нулю. При этом усло­вии ток по нему может протекать беспре­пятственно. Перед измерением проверьте сначала работоспособность самого муль­тиметра: замкните между собой щупы при­бора — на шкале должен высветиться «О».

Чтобы найти скрытый обрыв, необхо­димо с помощью мультиметра проверить независимо друг от друга два участка це­пи: силовой кабель и выключатель.

Проверка силового кабеля. Именно в силовом кабеле чаще всего происходят обрывы токоведущих проводников, кото­рые внешне не видны. Чтобы проверить исправность кабеля по всей его длине, нужно измерить мультиметром его со­противление от штырьков штепсельной вилки до клемм выключателя, к которым подключены проводники кабеля.

image008

Как это сделать, показано на рис. 4. Прежде всего нужно замкнуть между со­бой штыри штепсельной вилки с помо­щью специальной перемычки с зажима­ми «крокодил» на концах. Обычно такая перемычка входит в комплект проводов мультиметра. Если нет — сделайте ее са­ми, она вам обязательно пригодится и при других измерениях мультиметром.

Установив перемычку на штыри вилки, нужно щупами мультиметра прикоснуть­ся к концам проводников кабеля, кото­рые подключены к выключателю. Это легко сделать, если клеммы выключате­ля открыты(рис. 4). Если же концы про­водников скрыты в корпусе выключателя и недоступны для подключения щупов прибора, их необходимо извлечь оттуда. Вероятнее всего, концы проводников в этом случае удерживает специальный самозакусывающий подпружиненный механизм. В импортных приборах такие клеммы благодаря своей высокой на­дежности и простоте сборки использу­ются очень часто. Чтобы извлечь конец проводника из такого зажима, вставьте в отверстие, куда входит проводник, кон­чик тонкой отвертки или шила и, раздви­гая подпружиненные пластинки, освобо­дите жилу.

Освободив концы проводников, при­коснитесь к ним щупами мультиметра (см. рис. 4). Если кабель исправен и в нем нет внутренних обрывов, то мульти­метр должен показать «О». Если показания отличны от нуля — кабель имеет внутренний обрыв и его надо за­менить.

Проверка выключателя. Внешне вы­ключатель может выглядеть совершенно нормально. Однако после нескольких со­тен включений и выключений из-за меха­нического износа внутренних деталей он может перестать работать.

Методика проверки выключателя та же, что и методика проверки кабеля . С помощью мультиметра нужно оценить, может ли ток проходить, когда выключа­тель находится в положении «Включено».

image009

Сначала с помощью перемычки с за­жимами «крокодил» нужно замкнуть меж­ду собой две клеммы (рис. 5), к которым подведены проводники силового кабеля. Затем надо найти их продолжение после выключателя к двигателю. Щупами муль­тиметра прикоснитесь к этим точкам. Определение обрыва цепи нужно произ­водить при включенном выключателе.

Если прибор показывает «О», выключа­тель работоспособен. Если же прибор показывает разрыв цепи, значит выклю­чатель неисправен и его нужно заменить.

ТРЕТИЙ ШАГ - ПРОВЕРКА ЩЕТОК

Итак, внешние элементы цепи питания двигателя проверены, штепсельная вил­ка, силовой кабель и выключатель ника­ких дефектов не имеют. Эти узлы исправ­ны, но двигатель продолжает «капризни­чать». Значит, именно в нем скрыта неис­правность. И если вы не ощущаете запа­ха подгоревшей изоляции и не обнару­живаете явных признаков обрыва обмо­ток электродвигателя, то скорее всего виноваты электрощетки.Щеток в двига­теле — две (см. рис. 1 и фото 4). Назва­ние «щетки» — условное, возможно это дань далекому прошлому, когда их дела­ли из тонких проволочек и по своему ви­ду они действительно были похожи на настоящие щетки.

image010

В современных двигателях щетки де­лают из металлографита. Они представ­ляют собой два небольших черных па­раллелепипеда, прижатых пружинками с двух сторон к коллектору. Давление пру­жинок обеспечивает надежный электри­ческий контакт щеток с коллектором. В процессе эксплуатации двигателя щетки изнашиваются (истираются), становятся короче. Ослабевает давление растянув­шихся пружинок, контакт щеток с коллек­тором ухудшается, и нормальная работа двигателя нарушается.

Для того, чтобы проверить состояние щеток, их нужно извлечь из щеткодержа­телей. У разных видов двигателей щетко­держатели могут отличаться (см. фо­то 4). У некоторых электроинструментов щетки можно снять и осмотреть, не вскрывая корпуса, а у других до щеток можно добраться, только сняв его зад­нюю крышку. Снимая щетки, обратите внимание на то, что менять их местами ни в коем случае нельзя. Каждую из ще­ток нужно обязательно поставить только на свое место, причем в то же положе­ние, в каком она стояла до разборки. Иначе при больших оборотах двигателя после неправильной сборки могут быть повреждены не только щетки или их дер­жатели, но и коллектор двигателя.

Извлекая щетки, вы сможете обнару­жить, что они перекошены, или туго пере­мещаются в держателе, или сильно обго­рели. Но, скорее всего, проблема в том, что они сильно изношены и стали слиш­ком короткими. А это значит—срок служ­бы их истек и они нуждаются в замене.

Иногда на одной из боковых поверхно­стей щеток ставят метку, по которой можно легко определить, нуждается ли она в замене. Если метки нет, то можно руководствоваться простым правилом: щетки нужно менять, когда их остаточная длина становится меньше ширины щет­ки. Новые щетки должны быть предназ­начены именно для данной модели двигателя. Ставить «чужие» щетки нежела­тельно. После замены щеток, двигать обычно работает не хуже нового.

* * *

Возможно, что все попытки восстано­вить работу электродвигателя не уда­лись. Значит, причина неисправности кроется внутри самого двигателя. Чаще всего это случается из-за сильного пере­грева двигателя при длительной работе. Перегрев приводит к нарушению целост­ности изоляции, замыканию витков об­моток или перегоранию провода.

Чтобы проверить это, замкните пере­мычкой с зажимами «крокодил» два иду­щих к двигателю проводника. Затем сни­мите щетки и прикоснитесь щупами мультиметра к металлическим деталям щеткодержателей (рис. 6). Если мульти-метр не показывает «О», то двигатель нуждается в серьезном ремонте или за­мене из-за обрыва статорной обмотки. Так или иначе, но придется обратиться к специалистам: перемотать эту обмотку в домашних условиях очень трудно.

image011

Если же обмотки статора целы (муль-тиметр показывает близкое к «О» значе­ние), то причина неисправности вероят­нее всего в якоре двигателя.

Трудность проверки здесь в том, что обмоток у якоря очень много, иногда не­сколько десятков. Их выводы подключе­ны к медным пластинкам коллектора. Чтобы проверить все обмотки, нужно коснуться щупами мультиметра к двум соседним пластинам коллектора. И так по очереди «прозвонить» все пары плас­тин по окружности, каждый раз отмечая показания мультиметра. Резкое отличие показаний мультиметра от «О» для одной из пар пластин говорит о неисправности якоря.

Отремонтировать неисправный якорь в домашних условиях невозможно. Но, к счастью, такие якоря довольно часто бы­вают в продаже в специализированных магазинах, поэтому разумнее всего за­менить неисправный якорь новым. Рабо­та эта достаточно сложная, так как пред­полагает полную разборку и последую­щую сборку электроинструмента, но так­же вполне выполнимая